Questo reportage viene da un'epoca in cui l'overlanding non era una tendenza. Nel 1997, Amadeus Matzker ha attraversato il Nord Africa in una Land Rover - senza Insta-fanboy e senza doppio fondo. Era qualcosa che si faceva - o non si faceva. Un documento contemporaneo su un modo di viaggiare che oggi non esiste quasi più.
Pubblichiamo volutamente questo reportage senza modifiche, come documento contemporaneo della fine degli anni '90, scritto per esperienza diretta, non con il senno di poi. Non come guida. Non come ispirazione in senso moderno. Ma piuttosto come documento di un atteggiamento che prendeva sul serio il viaggio, senza doverlo spiegare.
Il Nord Africa è un paradiso per i fuoristrada. L'obiettivo è evitare il più possibile le zone politicamente insicure.
È di nuovo novembre. Ma non è solo il clima, ma anche il fatto che sono passati altri dieci mesi dall'ultimo viaggio in Africa a costringere me e i miei amici a pensare finalmente al prossimo tour.
Fuori piove, mentre ci sediamo davanti a un'accogliente Kölsch in un pub di Colonia e rivolgiamo i nostri pensieri all'Africa. Il nostro gruppo è composto dal mio vecchio compagno di scuola Ralf, che ora vive principalmente a Bamako, in Mali, dal nostro esperto partner di viaggio Hans-Christian (noto come HC), dal nostro esperto di Africa e organizzatore di viaggi belga Jan e da me, Amadeus Matzker - specialista di Land Rover e appassionato di motori di Colonia.
Vogliamo organizzare un tour speciale. La nostra priorità è la guida libera in fuoristrada. Vogliamo guidare il più a lungo possibile fuori dai sentieri battuti attraverso le aree più panoramiche del Sahara (zona del Sahel). Non ci dispiace viaggiare in zone politicamente insicure, poiché siamo già sopravvissuti ad alcuni attacchi di Touareg in passato.
Il viaggio ci porterà attraverso il Marocco, la Mauritania, il Mali, l'Algeria e il Niger fino all'Algeria e al traghetto per la Tunisia. Uno dei punti salienti è la tappa da Chinguetti a Timbuctù, circa 2.000 chilometri di navigazione libera senza possibilità di rifornimenti. Per questo motivo, e anche per la situazione politica, i nostri veicoli devono avere un'autonomia di 3.000 chilometri con la massima capacità fuoristrada.
Percorso, veicoli e autonomia
Quattro persone, quattro veicoli, quattro concetti: Ralf sceglie il Defender 110 V8 EFI Hard Top, potenza 185 CV, enormi possibilità di ricarica. HC guida una sportiva Range Rover 3.9 V8 EFI da 205 CV. Jan giura sulla tecnologia più semplice, la Range Rover 3.5 V8 a carburatore con messa a punto del motore orientata alla coppia. Io guido l'unico veicolo diesel del campo, il mio Defender 90 TDI da 145 CV.
I motori a benzina richiedono un rifornimento di 1.000 litri di carburante per raggiungere l'autonomia desiderata, mentre il Defender diesel ne deve contenere la metà nel suo piccolo corpo. Tutti i veicoli sono dotati di sospensioni tarate con fino a tre ammortizzatori a pressione di gas per ruota.
2.000 chilometri di navigazione libera: da Chinguetti a Timbuktu - troppo estremi per la "Dakar".
La prima tappa ci porta da Nouadhibou ad Atar, ma non attraverso la pista, bensì attraverso l'Erg Akchar. Qui è stata annullata una tappa della "Dakar" perché le dune, particolarmente morbide e prive di struttura, sono quasi impossibili da penetrare. I veicoli sono già molto sollecitati, dovendo scavare nella sabbia soffice con i serbatoi pieni. Non è possibile seguire il navigatore GPS, il paesaggio non consente un percorso rettilineo. Per un chilometro in linea d'aria se ne devono percorrere tre. Un test ideale prima della difficile tappa Chinguetti-Timbuktu che inizia ora, che ci porterà a percorrere 2.000 chilometri senza pista attraverso zone deserte.
Qui non ci sono piste. Il paesaggio sembra completamente incontaminato. E contrariamente alle aspettative, il nostro tratto di percorso inizia con grandi dune piatte e morbidissime, alcune delle quali invase da erba di cammello. Le mappe avevano indicato un paesaggio più comune.
Poi dalla padella alla brace: dopo 450 chilometri, il paesaggio si trasforma in superfici di pietra imprevedibili, che ci costringono a guidare in prima marcia per ore e ore a causa del fondo sconnesso. Oltre a essere a corto di carburante, ora siamo anche a corto di tempo, perché il nostro visto algerino sta per scadere. È difficile descrivere la sensazione di aver lottato per giorni ai limiti del possibile e di aver completato solo metà del percorso; quasi 1.000 chilometri di vuoto ci separano dalla partenza e dall'arrivo.
Il martirio degli ammortizzatori
Ma il peggio doveva ancora venire. Le superfici sassose sono sostituite da pianure sabbiose coperte da ciuffi di erba di cammello. Intorno a ogni ciuffo d'erba si è formato un cumulo di sabbia alto circa 30-40 centimetri. Davanti a noi c'è un impianto di prova di ammortizzatori involontari di dimensioni incalcolabili. Gli assali devono coprire permanentemente l'intera corsa delle sospensioni e non si può superare una velocità di 30 km/h. Gli ammortizzatori raggiungono temperature superiori ai 100 gradi Celsius. Dopo due giorni di guida così, c'è solo una cosa che si desidera: poter finalmente premere l'acceleratore.
La preoccupazione per il consumo di carburante e per la scadenza del visto diventa sempre più seria. Solo poco prima di Timbuctù raggiungiamo la pista tanto desiderata. Ma anche qui iniziamo a sentirci a disagio, perché poco prima un convoglio di aiuti che conosciamo è stato attaccato e derubato in questa zona. Inoltre, non esiste un'autorizzazione ufficiale per entrare in Mali da questa via. Ma raggiungere Timbuctù dopo 2.000 chilometri di navigazione libera nel deserto da nord, come fece Heinrich Barth (esploratore tedesco dell'Africa), è una sensazione avventurosa.
Più sicuri fuori dalla pista
Un'impresa difficile, perché sono ben 1.000 i chilometri da percorrere e non ci è consentito utilizzare alcuna strada. Il rischio di imboscate è semplicemente troppo alto. Tuttavia, siamo al sicuro fuori dai binari e giriamo intorno all'Adrar dei Monti Ifoghas sul versante occidentale fino al confine con l'Algeria, a Bordj Badji Mokhtar. I doganieri di questa sonnolenta cittadina all'estremità meridionale della strada del Tanezrouft, lunga 660 chilometri, stentano a credere alla nostra provenienza. Soprattutto perché non vedono turisti da molto tempo.
Ci vuole una giornata di persuasione per far capire loro il nostro percorso. Da Bordj Badji Mokhtar, una strada sterrata di 600 chilometri ci porta a Tamanrasset, dove finalmente facciamo una breve pausa per uomini e macchine. Siamo gli unici turisti qui.
La conferma arriva la mattina dopo, quando sentiamo il rumore del motore di un aereo di pattuglia a 80 chilometri dal confine. Si sta avvicinando al nostro bivacco a bassa quota. Ci sdraiamo tranquillamente nei nostri sacchi a pelo accanto ai veicoli che avevamo coperto la notte precedente e fortunatamente non veniamo notati. C'è mancato poco. Proprio al confine, la rottura di una staffa dell'ammortizzatore ci costringe a fermarci, ma la fortuna ci assiste e finalmente lasciamo l'Algeria senza essere notati.
Ténéré, montagne dell'Aïr e Arbre du Ténéré
Il paesaggio incredibilmente bello del Ténéré ci ripaga dei rischi. Ci dirigiamo verso sud, lungo le montagne dell'Aïr. Il passaggio dal deserto sabbioso giallo oro a sinistra alle montagne laviche nere come la pece a destra è affascinante. Senza seguire una pista, ci facciamo strada tra le dune più alte del Ténéré fino a Gréboun.
I veicoli devono fare tutto il possibile. Superiamo diverse centinaia di metri di dislivello su sabbia soffice. La pressione degli pneumatici è ridotta a 0,6 bar. La natura è incredibile. Superiamo le montagne blu del Chiriet, attraverso le gole selvagge del Tamgak, fino al cratere di Arakaou, la cui corona di 12 chilometri emerge dalle dune. All'interno del cratere, saliamo sulle alte dune e godiamo di una fantastica vista sul deserto piatto del Ténéré. Proseguiamo fino alla leggendaria Arbre du Ténéré, dove cambiamo direzione verso est per dirigerci verso le oasi di Fachi e Dirkou attraverso le vecchie piste delle carovane del sale.
L'ultima bottiglia di whisky
A Fachi si ha l'impressione che il tempo si sia fermato a qualche migliaio di anni fa. Qui il sale viene estratto nel modo più semplice, senza alcun ausilio tecnico, essiccato al sole con un lavoro estenuante e trasportato via. Tuttavia, la carovana di cammelli ora ha la concorrenza dei buoni vecchi camion Mercedes dal cofano rotondo.
Da qui a Dirkou ci sono altri 300 chilometri, attraverso campi di sabbia soffice dove anche i veicoli V8 non riescono ad andare oltre la terza marcia. Una volta qui, facciamo visita a Jerome, un vecchio amico e cavallo di battaglia di oltre 80 anni. È bello vedere che sta bene. Jerome ha combattuto contro Rommel a El Alamein durante la Seconda guerra mondiale e da quasi mezzo secolo vende carburante di contrabbando dalla Libia a Dirkou. Ha persino rifornito il rally Parigi-Tripoli-Dakar. Presto è arrivato il momento di salutarci e andare avanti.
Lasciamo il Ténéré in direzione nord attraverso la leggendaria pista Balise Berliet, per poi rientrare in Algeria inosservati attraverso l'Erg Admer. Non prendiamo la strada asfaltata che purtroppo è stata costruita nel frattempo, ma l'Oued Imhirou attraverso sabbia soffice, rocce e fitti cespugli in direzione di Illizi. La vecchia pista è completamente invasa, la sabbia alluvionale soffice lascia che i veicoli affondino fino al mozzo delle ruote. Ma una sorgente calda nell'oued compensa la situazione. A dire il vero, ci sono cose ben peggiori che godersi l'ultima bottiglia di whisky del viaggio sotto il cielo stellato del Sahara nell'acqua calda e gorgogliante.
Ritorno attraverso l'Algeria e la Tunisia
Poiché vogliamo guidare il meno possibile sulla strada, continuiamo a percorrere le piste oltre Debdeb in direzione della Tunisia. Alla fine di questo tour, siamo sopraffatti da un eccesso di fiducia. Dopo aver calcolato brevemente le nostre scorte di carburante residue, decidiamo di prendere la strada diretta attraverso il centro del Grand Erg Oriental verso Chott el Djerid in Tunisia.
Gli ultimi rifornimenti
Avremmo dovuto saperlo: l'eccesso di fiducia viene spesso penalizzato. I veicoli sono estremamente sabbiosi e ci addentriamo sempre più nelle montagne di dune del Grand Erg. Tra le imponenti montagne di sabbia ci sono ancora zone più pianeggianti, che superiamo con sempre maggiore fatica. Ma queste aree diventano sempre più scarse e alla fine una duna gigante, punteggiata da un'infinità di altre più piccole, si trova accanto a un'altra.
Come pulci di sabbia, continuiamo ad avanzare, per poi renderci conto che non abbiamo più carburante sufficiente per tornare indietro. I due giorni calcolati sono già diventati cinque e finalmente abbiamo finito il cibo a bordo. Poi finiamo anche il caffè e ci riduciamo ad acqua e zucchero.
Non si può più parlare di guida, perché un percorso selvaggio a zig-zag con ripide discese ci porta a soli 20 chilometri dalla nostra destinazione durante il giorno. Ogni metro viene percorso a piedi per non sprecare carburante. Per la prima volta, dopo oltre 200.000 chilometri di esperienza africana, ci si chiede se siamo in grado di portare uomini e macchine fuori dal deserto.
Ma ci riusciamo.
Arrestati come spie
Con molta calma e un intenso studio delle mappe, riusciamo a trovare la strada più breve possibile per uscire da questo labirinto e veniamo immediatamente arrestati nel primo villaggio, Sabrina, per ingresso illegale. In quanto presunte spie algerine, veniamo immediatamente portati al Ministero degli Interni di Tunisi dai servizi segreti tunisini. Sebbene passiamo un'intera giornata lì a cercare di spiegare il nostro itinerario e le nostre motivazioni turistiche, restiamo sospetti agli occhi dei funzionari tunisini e veniamo indirizzati direttamente sul traghetto per Genova per lasciare il Paese il più rapidamente possibile.
Una degna conclusione di un tour avventuroso.
Informazioni sulla persona: Amadeus Matzker
Dal 1985, Amadeus Matzker viaggia quasi ogni anno nei deserti del Nord Africa per vivere il deserto in tutto il suo splendore incontaminato, lontano dalla civiltà e su piste appena segnate.
Nel 1986, a soli 20 anni, la sua passione si è trasformata in una vocazione e Amadeus Matzker ha fondato l'azienda Matzker come azienda specializzata in Land Rover. Come progettista e pilota del proprio team di rally, Amadeus Matzker ha partecipato a più di 20 rally dal 2001, dimostrando non solo le sue capacità, ma soprattutto le prestazioni dei suoi veicoli.
Amadeus Matzker è morto in un incidente nel deserto della Mauritania il 24 gennaio 2016. Aveva 49 anni.
Non pubblichiamo questo testo per nostalgia. Ma perché dimostra che un tempo viaggiare significava prendere decisioni. In un'epoca in cui tutto è documentato, questo reportage ci ricorda quanto fosse serio viaggiare un tempo.
Foto: Matzker KFZ-Technik GmbH