Il contrasto tra il colore rosso vivo degli abiti delle donne nomadi kirghise e la loro dura vita quotidiana non potrebbe essere più grande. Per molto tempo hanno vissuto in isolamento sull'altopiano del lago Chaqmaqtin, nella parte più esterna dell'Afghanistan. Ora una strada li raggiunge. Questo non rende necessariamente la loro vita più facile.
Il rosso è il primo colore che mi viene in mente quando penso ai nomadi kirghisi nel corridoio Wakhan dell'Afghanistan. Il rosso è il colore delle donne kirghise. I loro abiti lunghi fino alle caviglie, stampati con ornamenti, sono rossi. I loro gilet sono rossi, ricamati con bottoni e ornati con tutti i tipi di gioielli. I foulard delle figlie nubili, che indossano sopra cuffiette cilindriche, sono rossi. Quando si sposano, però, i foulard diventano bianchi. Gli uomini indossano solo la tubeteika, un berretto rotondo ricamato con motivi colorati, e un chapan (cappotto tradizionale) marrone chiaro per proteggere dal freddo. Il rosso è anche il colore dominante all'interno delle yurte: tappeti, coperte ripiegate, cuscini, scatole di vestiti, tappezzerie e rivestimenti del soffitto - quasi tutto è rosso.
Il nostro entusiasmo per questa cultura unica è stato risvegliato dal magnifico libro illustrato "Pamir" di Matthieu & Mareile Paley del 2012.
Il nostro fascino per i nomadi ci ha portato a viaggiare in varie tribù in Siberia, Asia e Africa negli ultimi vent'anni.
Ma l'Afghanistan ci è sembrato troppo rischioso in tutti questi anni. Quando i Talebani sono tornati al potere nel 2021, la pace e la stabilità sono tornate in Afghanistan (vedi riquadro) e hanno reso il Paese nuovamente accessibile ai turisti. Un anno prima è stata completata la strada del Corridoio di Wakhan fino al lago Chaqmaqtin. Fino ad allora, ci volevano quattro giorni a piedi da Sarhad e Brohil, l'ultimo villaggio del Wakhan, per raggiungere i Kirghizi sull'altopiano a oltre 4000 metri. Ora la tappa è di un solo giorno. Se i fiumi non straripano troppo, la pista è più piacevole da percorrere in fuoristrada rispetto alla maggior parte delle strade dell'Afghanistan. Ma anche con la nuova strada, ci vogliono 5-6 giorni da Kabul, permessi da tre diverse autorità e pazienza con i punti di controllo dei talebani, per noi sempre corretti.
Geografia e storia del corridoio di Wakhan
Sulla mappa, il Corridoio di Wakhan, lungo circa 350 chilometri, appare come il pollice della mano sinistra chiuso a pugno o come un'appendice lungo il fiume Wakhan. È il risultato del cosiddetto "Grande Gioco" del XIX secolo, quando l'Impero britannico e l'Impero zarista russo si contendevano l'influenza in Asia centrale e conducevano una guerra fredda tra loro. Le due potenze la crearono come zona cuscinetto attraverso una serie di trattati tra il 1873 e il 1895, annettendola all'Afghanistan (ancora) indipendente per evitare che la Russia zarista e l'Impero britannico condividessero un confine comune.
Grazie al suo "punto cieco", il Corridoio di Wakhan è stato in gran parte risparmiato dai conflitti armati degli ultimi cinquant'anni.
Nei secoli passati, l'area faceva parte della Via della Seta, che collegava la Cina all'Occidente, e quindi era un percorso per eserciti, esploratori e missionari. Marco Polo la percorse alla fine del XIII secolo.
Attualmente la Cina vuole costruire una strada attraverso il Corridoio di Wakhan come parte del suo "Progetto della Nuova Via della Seta" - a proprie spese. Tuttavia, tutte le risorse minerarie che si incontreranno durante la costruzione apparterranno alla Cina. I Talebani hanno fortunatamente rifiutato e ora stanno costruendo la strada da soli.
Tutti i valichi di frontiera nel Wakhan (compreso quello di Ishkashim verso il Tagikistan) e i passaporti sono attualmente chiusi e strettamente monitorati dai Talebani. Ciò impedisce il movimento di merci e il contrabbando vicino al confine.
Il campo kirghiso è riparato dal vento ai piedi di una collina, nelle immediate vicinanze di un torrente. È composto da tre semplici case di pietra, cinque yurte e due tende per gli ospiti in periferia. Eimatambeg, il capo clan, ce ne assegna una. Non ci è permesso piantare la nostra tenda, perché i nomadi vogliono assicurarsi che anche loro beneficino della nostra visita. Ci rendiamo subito conto che anche la fotografia non è gratuita. Holger si accorda con Eimatambeg per 1000 afghani (circa 15 dollari) per ciascuna delle quattro famiglie. Ma anche in questo caso le donne sono riluttanti a farsi fotografare. Una volta era diverso, spiega Eimatambeg. Oggi tutti hanno paura dei talebani.
L'umore si rilassa quando chiediamo a Eimatambeg di macellare una capra per noi. Questo ci porta altri soldi. Per i nomadi kirghisi, la pecora è ancora l'unità di base della loro moneta:
Un telefono cellulare costa una pecora. Uno yak costa circa 10 pecore, un buon cavallo 50, mentre la tariffa per una sposa è di 100.
Con il completamento della strada, tuttavia, il denaro contante diventa sempre più importante. Ne hanno bisogno per la benzina delle loro moto, per l'auto occasionale e per pagare le merci che i commercianti del basso Wakhan offrono con i loro furgoni più volte alla settimana. In questo momento - siamo a metà settembre - le mele sono all'ordine del giorno.
Mentre Eimatambeg è ancora impegnato a sventrare e tagliare l'animale macellato, il sole manda i suoi ultimi raggi sulla collina e gli animali tornano dal pascolo: prima i vitelli di yak da sud, poi gli yak adulti attraversano il torrente da est e infine le pecore e le capre scendono dalla collina da ovest. I vitelli vengono legati in file e le capre e le pecore vengono condotte in un recinto di pietra. Poi le donne iniziano a mungere gli yak dando da mangiare a ciascuno dei vitelli alle loro madri, facendoli bere brevemente e poi mungendo alcuni litri. Al mattino, prima che gli animali tornino al pascolo, il processo si ripete.
Nella yurta, le donne fanno bollire il latte e lo trasformano in burro, yogurt e "kurut", una cagliata secca e dura come la roccia. Riempiono il burro nello stomaco delle pecore. In questo modo si conserva per mesi. Il kurut è particolarmente apprezzato in inverno, quando gli animali non danno latte.
Le donne hanno poco tempo per socializzare tra loro. Sono costantemente impegnate a badare ai bambini, a prendersi cura degli animali, a cucinare, a prendere l'acqua dal ruscello, a lavare e cucire i vestiti o a raccogliere lo sterco e ammucchiarlo per farlo asciugare. Le ragazze sono coinvolte in questi compiti fin dalla più tenera età e noi possiamo osservare solo i bambini più piccoli mentre giocano.
Una delle case del campo funge da scuola per i bambini di tutti i campi vicini. Attualmente ci sono 25 bambini, spiega la giovane insegnante di Kunduz. Ma oggi ne sono arrivati solo sei.
Chiediamo a Eimatambeg quanti kirghisi vivono qui sull'altopiano intorno al lago Chaqmaqtin? Non lo sa con precisione, ma stima che siano circa un migliaio. Il fatto che così tanti kirghisi vivano isolati in questo ambiente inospitale, lontano dalla loro patria, dove la temperatura scende sotto lo zero per 340 giorni all'anno, il vento soffia sulla pianura e persino l'erba fatica a crescere, ha origine nel XVIII secolo. A quel tempo, i kirghisi iniziarono a utilizzare le valli del "Piccolo Pamir" come pascolo estivo. Quando arrivava l'inverno, si spostavano in zone più calde. Durante la Rivoluzione russa del 1917, il corridoio di Wakhan fu un rifugio per i kirghisi. Con la creazione dell'Unione Sovietica, i confini rimasero chiusi fino al 1950. I kirghisi divennero così "automaticamente cittadini afghani" e poterono migrare con le loro mandrie solo all'interno del Corridoio di Wakhan. Quando nel 1978 si insediò il governo comunista dell'Afghanistan, alcuni di loro fuggirono in Pakistan, per poi tornare poco dopo o stabilirsi nella Turchia orientale. Ora i Talebani hanno recentemente chiuso le frontiere nel Wakhan.
L'Afghanistan sotto i Talebani
Da quando i Talebani sono saliti al potere (dal 1996 al 2001 e di nuovo dal 2021), l'Afghanistan è sotto un regime islamico fondamentalista che determina la vita quotidiana delle persone. Il regime è particolarmente duro nei confronti delle donne: non possono quasi lavorare, le scuole secondarie e le università sono chiuse per loro e persino l'uscita è limitata in molti luoghi. Quella che viene venduta come stabilità è, per molti, una vita di invisibilità e stagnazione.
Il Paese è anche in una profonda crisi economica. Le sanzioni internazionali, il congelamento dei fondi per gli aiuti e il ritiro delle organizzazioni straniere hanno portato l'Afghanistan all'isolamento. Povertà, disoccupazione e fame sono in aumento e il sistema sanitario è sull'orlo del collasso. Mancano personale qualificato e medicinali. Non ci sono quasi più medici o ostetriche donne e le donne non possono essere curate dagli uomini. Il tasso di mortalità materna è uno dei più alti al mondo.
Nonostante queste condizioni desolate, una cosa è cambiata: Dopo decenni di guerra, c'è una relativa pace in gran parte del Paese. I Talebani controllano quasi tutte le province e gli scontri su larga scala sono diventati rari. Molti vedono l'assenza di violenza aperta come un sollievo, ma questa "pace" ha un prezzo elevato. Non si basa sulla libertà o sulla giustizia, ma sulla paura, sul controllo e sul silenzio di chi non ha più voce.
Nell'aprile 2023, i Talebani hanno emanato un decreto che vieta la produzione, il commercio e il consumo di tutti i tipi di droghe, in particolare dell'oppio, in tutto l'Afghanistan. Ciò riguardava anche i kirghisi. In assenza di cure mediche, l'oppio è stato per lungo tempo l'unica medicina potente a loro disposizione. Di conseguenza, la dipendenza da oppio era molto diffusa tra i kirghisi. La situazione non è migliorata di molto con l'apertura della strada. L'ospedale più vicino, a Faizabad, dista quattro giorni, troppo lontano per qualsiasi emergenza. I kirghisi hanno quindi uno dei tassi di mortalità più alti al mondo. Le donne e i bambini piccoli sono particolarmente colpiti.
La nuova strada non ha portato solo miglioramenti, ma anche nuovi rischi e sofferenze. Come medico, Holger viene chiamato da due uomini che mesi prima avevano subito un incidente in moto. Uno di loro aveva subito una frattura del metatarso. I medici di Faizabad avevano consigliato una fissazione chirurgica, ma troppo costosa per il nomade. Tornato a Wakhan, ha messo troppo peso sul piede troppo presto e ora soffre di una dolorosa pseudoartrosi. L'altro, ancora giovane, ha subito un colpo di frusta - la tomografia computerizzata effettuata a Faizabad non ha evidenziato lesioni - e da allora è gravemente depresso a letto.
Finché la strada non è esistita, i kirghisi non hanno risentito delle turbolenze politiche del Paese. Qui non funzionano nemmeno i telefoni cellulari. La paura dei talebani è reale quando un pick-up con otto talebani entra nel campo. C'è un immediato senso di disagio e frenesia, che colpisce anche noi. Eimatambeg ci dice che dobbiamo liberare immediatamente la tenda dei visitatori. I Talebani lasciano che i nomadi forniscano loro carne fresca e preferiscono passare la notte nella casa di Eimatambeg. Ripartono il mattino seguente. Non abbiamo mai saputo lo scopo della loro visita.
Non appena i talebani scompaiono, gli uomini - giovani e anziani - iniziano a giocare a "Ordo" davanti alle yurte. Ordo è un gioco di caviglie tradizionale kirghiso che simboleggia la battaglia per la conquista del quartier generale del Khan. Utilizzando una grande caviglia di yak, i giocatori cercano di infilzare sei caviglie di pecora più piccole - l'ultima è quella del Khan - in un cerchio di quattro metri. È il momento in cui le donne si incontrano indisturbate in una delle yurte per fare due chiacchiere. L'atmosfera nell'accampamento è di nuovo rilassata.
Vorremmo visitare altri campi. Il più vicino è a un'ora di macchina. Durante il tragitto, incontriamo cinque nomadi che migrano con i loro animali sul vasto altopiano, altrimenti molto solitario. Quattro di loro viaggiano a cavallo insieme agli yak. La yurta e le masserizie sono distribuite tra sei yak. Il quinto nomade segue a piedi con le pecore e le capre. Il secondo campo è composto da due case e due yurte. Abbiamo portato ai nomadi farina, sale, zucchero, mele e miele. L'accoglienza non è più amichevole per questo.
Il nostro autista ci consiglia di non proseguire verso il lago. Il terreno sta diventando sempre più paludoso. Anche l'altitudine rende le cose sempre più difficili per Holger. Il suo viso è già gonfio. Sviluppare un edema polmonare qui, come l'australiano che Holger aveva rimandato a Sarhad e Brohil due giorni prima, sembra troppo rischioso. A malincuore, ci mettiamo in viaggio per il ritorno. Triste perché le condizioni di vita quassù sono incredibilmente dure e triste perché non abbiamo avuto abbastanza tempo per immergerci nella cultura di questo popolo meraviglioso.
Consigli di viaggio per l'Afghanistan
Conviene viaggiare in Afghanistan?
I consigli di viaggio emessi dai governi di quasi tutti i Paesi occidentali sconsigliano di recarsi in Afghanistan, poiché la situazione è ancora instabile. Da quando hanno ripreso il potere nel 2021, i Talebani hanno ripreso quasi completamente il controllo del Paese, creando pace e stabilità interna. Nel tentativo di farsi riconoscere all'estero, i Talebani sono molto interessati a che i turisti vengano nel loro Paese e si sentano al sicuro. Dal marzo 2025 la DSC ha di nuovo un ufficio in Afghanistan, il che depone a favore di una distensione della situazione.
Chi spera di trovare un Afghanistan come quello vissuto dai viaggiatori prima delle guerre degli anni '60 e '70 rimarrà deluso. Le città di oggi sono moderne, povere e brutte. Solo nelle campagne si incontra il fascino dell'antico. Chi non ha ancora viaggiato nei Paesi circostanti dovrebbe forse provarlo prima.
Viaggio:
In aereo fino a Kabul o Islamabad (più economico, ma più lungo) o via terra dal Pakistan, dal Tagikistan o dall'Uzbekistan (accertatevi prima che il valico di frontiera sia aperto; quello di Ishkashim, ad esempio, è attualmente chiuso). Noi abbiamo viaggiato via terra dal Pakistan all'Afghanistan. L'attraversamento del confine è possibile solo a piedi, il che richiede "solo" 3 ore per i turisti. Le migliaia di profughi afghani espulsi dal Pakistan - carichi di bagagli e valigie - devono prevedere tempi decisamente più lunghi tra caldo, polvere e cancelli per il bestiame.
Ingresso:
Tutti i viaggiatori stranieri hanno bisogno di un visto valido per entrare in Afghanistan, che deve essere richiesto e rilasciato in anticipo presso un'ambasciata o un consolato. Noi abbiamo ottenuto il visto in mezza giornata presso l'ambasciata afghana di Islamabad, molto più velocemente ed economicamente che in Svizzera.
Viaggiare come donna in Afghanistan:
Per quanto difficile sia la situazione per le donne afghane, per le turiste non ci sono complicazioni. L'unica cosa da tenere presente è che testa, braccia e gambe devono essere coperte. È sufficiente un foulard, ma la maggior parte delle turiste (e lo stesso vale per gli uomini) si sente più a suo agio con abiti locali, che si possono acquistare per pochi dollari. Nei ristoranti, non è obbligatorio sedersi nella sezione dedicata alle famiglie in quanto turiste (il nostro rifiuto è sempre stato tacitamente accettato). Abbiamo incontrato anche donne che viaggiavano da sole, ma solo se accompagnate da una guida locale. Quando salutano un uomo, le donne dovrebbero astenersi dallo stringere la mano, a meno che l'uomo non la porga per primo. In caso contrario, devono tenere la mano destra sul cuore e inchinarsi leggermente. Questo vale anche per gli uomini.
Clima e tempi di viaggio:
L'Afghanistan ha un clima continentale con estati calde e secche (con temperature superiori a 35°C) e inverni molto freddi. Se volete recarvi nel Corridoio di Wakhan, non viaggiate prima di metà agosto: solo allora il livello dell'acqua dei fiumi si abbassa e le strade diventano generalmente percorribili.
Viaggiare:
Il rischio maggiore in Afghanistan è la guida: le strade sono per lo più pessime e lo stile di guida degli afghani è a rotta di collo. A parte questo, ci siamo sentiti sicuri e trattati correttamente ovunque. Questo vale in particolare per i numerosi posti di blocco talebani e per i contatti con le autorità. Gli hotel con standard occidentali sono rari anche a Kabul, ma sono generalmente accessibili. Il cibo è gustoso, ma non offre una grande varietà e non ci si deve aspettare di trovare specialità culinarie.
Internet:
Esistono tre grandi provider, le cui reti variano per qualità da regione a regione. L'ideale sarebbe procurarsi tre carte SIM (operazione molto dispendiosa in termini di tempo). Tuttavia, in molti luoghi la ricezione è scarsa o inesistente.
Salute:
L'assistenza sanitaria è garantita solo nelle grandi città. Il rischio di mal di montagna è presente solo nella parte alta del Corridoio di Wakhan. L'igiene è generalmente peggiore rispetto ai Paesi limitrofi. Bisogna sopportare i problemi digestivi. Lo yogurt è disponibile ovunque e lenisce lo stomaco stressato.
Lingua:
L'Afghanistan è un Paese multietnico. Le lingue ufficiali dello Stato sono il Dari ("persiano afghano") e il Pashto. L'inglese non è molto diffuso e l'uso di Google Translater dipende dalla ricezione inaffidabile di Internet.
Fornitori di viaggi:
Nei Paesi di lingua tedesca continuerete a cercare invano le offerte degli operatori turistici "tradizionali". La situazione cambierà solo quando gli avvisi di viaggio verranno adeguati di conseguenza. Tuttavia, ora c'è un'intera gamma di agenzie afghane che offrono tour individuali e di gruppo in Afghanistan su Internet o sui social media. Abbiamo avuto ottime esperienze con Malik Darya([email protected]) di "Let's Travel to Afghanistan".
Testo: Sylvia Furrer l Foto: Holger Hoffmann
Seguite Sylvia e Holger su www.chaostours.ch e www.instagram.com/chaostours.ch